Путешествие по Чуйскому тракту на машине (лето, 2016г.)

Горный Алтай на машине

Вдохновившись высказыванием Николая Константиновича Рериха и восторженными воспоминаниями об Алтае наших земляков, мы со старшим сыном Максимом двинулись на Алтай. Заранее проложив маршрут, решили посмотреть настоящие горы в «снежных шапках». Вооружившись палаткой, спальниками, консервами и энтузиазмом мы тронулись в путь.

1-й привал. Озеро Ая

Удивительно, что на вершине горы расположилось тёплое озеро. Вода прозрачная и песок на дне. Маленький остров с беседкой. Вечером, на закате, картинка великолепная. А вот днем, как на пляже в Сочи, не протолкнуться. Жара стояла 37 по Цельсию и, понятное дело, все бежали к воде. Народ развлекался, как мог: пиво на жаре, катамараны, водные горки, тарзанка.

К слову сказать, на Алтае воды море: ручейки, ручьи, источники, реки, водопады, озера, но все они очень холодные. Набирают силу в горах или из-под земли.

Идем на гору «Чертов коготь», поднимаемся все выше и выше. Вокруг холмы ровными волнами, как будто великан аккуратно сдвинул прямую поверхность земли…Сверху вид на р.Катунь, автотрассу, горы. Не устаем фотографировать. Но лучше, как говориться, десять раз увидеть…

Окончательно разомлев на солнце, решили отправиться на спортивный сплав, чтобы слегка охладиться. Но «слегка» не получилось… Перед нашим заплывом перевернулся катамаран на экстремальном сплаве, пропал один человек, поэтому в турагенстве присутствовал элемент нервозности.

Когда за нами в катамаран загрузилась молодежная, хорошо выпившая команда, мы поняли, что дело принимает серьезный оборот. Это понял и инструктор, когда команды «левой»-«правой» выполнялись наоборот или не выполнялись вообще. Он положил весло на колени со словами «будь, что будет…». Впереди что-то грозно шумело и бурлило: это был первый порог.

Тут протрезвела белобрысая девчонка справа от меня: «Эй, нам кранты, — заорала она, -гребем левой, правой, левой, правой». Я мужественно гребла веслом по воздуху: воды под лодкой не оказалось, нас бросило куда-то наверх, а потом накрыла волна. Под маты инструктора и выкрики белобрысой девчонки слегка ошалелая команда преодолела первый порог. Искупавшись в ледяной воде, молодежь протрезвела и дальше дело пошло споро. Мы лихо прошли следующий порог. Получилось даже полюбоваться окружающей природой.

2-й привал. Чемал

Остров Патнос и Чемальскую ГЭС обозрели с расстояния. Толпы туристов, длинные очереди, отсутствие возможности нормально что-нибудь рассмотреть вызывает раздражение. Да и ладно: всё не охватить.

Впереди ждала незабываемая экскурсия на Каракольские озера, организованная той же турфирмой: это 8 километров подъем пешком (можно на лошадях) вверх, к вершине горы в 37-градусную жару. Молодой экскурсовод Ирина подбадривала нас: «Ну что же вы? Не отставать! Бодрее, энергичнее!»

На этот раз группа, желающая обозреть Каракольские озера, была разновозрастной. Женщина средних лет быстро начала задыхаться, ее тянул муж. Достаточно молодой мужчина упал посреди горы со словами: «Не дойду, бросайте меня!» Другой глотал таблетки на протяжении всего пути. Ближе к вершине на пеньке сидел тучный мужчина и лил воду себе на голову. «Бросила меня жена и дети, ушли, сказали – дойдешь как-нибудь сам», — поведал он печально и потихоньку пополз вверх по корням деревьев.

Подъем завершился обедом под грязным навесом, гордо именуемым ООО «Олимп». В алюминиевых мисках нам дали похлебку, в которой плавали дохлые мухи. Я выпила только напиток «Таёжный», от которого зубы почему-то стали черными. Дальше пошла сама экскурсия, но любоваться красотами озер не было ни сил, ни желания.

Прыгая с камня на камень, обливаясь потом и размахивая фотоаппаратом, я думала, что не дойду до последнего озера. Впереди, где-то далеко экскурсовод Ирина вдохновенно рассказывала легенды об этих краях. А позади «замыкающий» Сергей проводил свою экскурсию: «Вот я не первый раз на Алтае и всегда удивляюсь, какой он разный. Одно и то же место в разную погоду и другое время года не узнать! Это так удивительно. Такой разноликий Алтай!»

Остановившись на минуту, я увидела, что к последнему озеру спускается настоящий ледник. И это в такую жару! Наша группа дружно, не раздумывая, кинулась купаться с ледника. И это было здорово, хоть руки и ноги сводило от холода.

По поводу спуска с гор мы договорились с водителем ГАЗ-66. В будке нам нашлось место и когда он тронулся в путь, я поняла, что дороги как таковой нет вообще. ГАЗ бросало из стороны в сторону, он шел «юзом» по горным речкам, висел над пропастью на камнях, заваливался то на один бок, то на другой. Вся в синяках, борясь с приступом тошноты, под крики «Первый пошел!», я выпала из будки на поляне у подножья. С умилением глядя на суперводителя и на его удивительную машину, поняла, что почему-то осталась жива.

3-й привал. Река Чибитка

Чуйский тракт вел нас все дальше и дальше к границе с Монголией. За перевалом Семинским и Чике-Таман начался настоящий Алтай. Здесь уже немноголюдно. Население, в основном, алтайцы. В поселках стоят дома, во дворе обязательно аил и большие ограждения под выпас скота. Район скотоводческий: овцы, козы, коровы, кони просто в огромных количествах. Огороды алтайцы не садят, лишь некоторые в долинах выращивают фрукты.

Машины со знаком 70-й регион встречаешь как родные, но за перевалом их почти нет. За селом Чибит стало смеркаться и мы решили сделать привал. Дорога – грунтовка, рядом река Чибитка и небольшой клочок леса посреди гор. Поставили палатку, приготовили горошницу с тушенкой, заварили травяной чай. Темнота сгущалась, нас окружали высокие горы, над головой звездное небо. Романтика!

В 2 часа ночи меня начал трясти сын Максим. «Рядом с палаткой сопит кто-то большой», — свистящим шепотом сообщил он. Мы прислушались. Стало по-настоящему страшно. Место-то безлюдное. Максим включил «сигналку», чтобы отпугнуть животное, и мы ринулись в машину, побросав все. Сердце колотилось как бешенное, Максим жал на газ. Вернувшись в Чибит, мы переночевали в машине, а утром «вышли» на маршрут.

4-й привал. Перевал Кату-Ярык. Долина Чулышмана

Утро следующего дня выдалось мрачным. Мы ехали по грунтовке где-то в высокогорье. Было холодно. Над нами нависали лохматые, темные облака, с краю – тихое, мрачное озеро (оказалось, его называют мертвым из-за отложений солей ртути). Казалось, мы ехали в «никуда». Почему-то не встречались машины. Настроение было подавленным, дорога бесконечной.

И вот мы на краю долины. Ни одна фотография не сможет отразить тот вид и те просторы, красоту гор и реку в долине. Мы замерли в восторге. Рядом остановилась машина москвичей. «Мы специально едем на этот перевал посмотреть самый большой водопад Алтая – Учар, — рассказывает хозяин машины. – Были и на сплавах, и в горах. Много повидали. А то ведь помрешь, и такую красотищу не увидишь!»

Спуск по перевалу – 3,5 километра, 9 поворотов. Колесо машины «идет» по краю пропасти. Высота – 1200 метров. Страшно посмотреть вниз, я и не смотрю. Внизу алтайская турбаза. Ставим с Максимом палатку, берем коврики и засыпаем на берегу реки Чулышман. Сквозь сон слышится только шум воды да шелест деревьев. В долине спокойно: не каждый решается спуститься сюда. Связи нет, магазинов нет, а зимой у местных жителей (здесь 2 селения) и дороги нет. Вода ключевая, много водопадов, каменные грибы, подвесные мосты. Сказочное место!

Но почему-то даже там, где туристов мало, мусор вдоль реки. И, к слову, на протяжении всего маршрута мы наблюдали, что большинство приезжих не слишком заботятся о чистоте: бросают обертки, банки, бутылки, исписывают скалы. «Здесь был Вася!» Да кому интересно, Вася, что ты тут был? Оставил ли ты о себе хорошую память, Вася? Поэтому, наверное, местное население недолюбливает туристов. Да и кому понравится, когда тебе «под окно» вываливают мусор. Думаю, лет через 10 здесь будет большая помойка. Алтай пока спасают непроходимые или малопроходимые дороги, огромные просторы и плохой сервис, который держится на «частниках».

5-й привал. Манжерок

Отдохнувшие, выезжаем из долины (точнее, вытаскивает трактор, потому что всю ночь лил дождь). Мчим домой. Пытаемся заночевать в Манжероке. Объявлений море, ночевки нет. Это настоящая Мекка для новосибирцев: движение дикое, цены за ночь заламывают, как в 5-звездочном отеле.

Эх, ставим опять палатку между турбазой «Манжерок» и коттеджами на берегу Катуни. Завариваем лапшу, пьем таёжный чай. Вокруг шумит пьяный народ: повизгивают женщины, матерятся мужчины. И я задаю себе вопрос: где безопасней – в лесу с диким животным или в окружении пьяных туристов? Часа в три ночи все успокаиваются, и наступает блаженная тишина.

Утро. Впереди Горно-Алтайск, Новосибирск и наш родной Томск. Меняется местность. Исчезают горы. Новосибирские просторы сменяются нашими березовыми околками. На коленях держу книгу — следующий маршрут «Путешествие к горе Белухе». Поселился в душе моей Алтай и я уже не удивляюсь фанатам, которые возвращаются туда снова и снова. И хочется добавить к словам художника, писателя, путешественника Николая Рериха: «И водой ключевой здесь не напиться, и воздухом не надышаться…»

Elena

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *